08.02.2016 09:08
296
Ukrainian Retail AssociationНовости одного из самых значимых fashion-событий
В Париже прошла Неделя высокой моды. Самые яркие события: успешный показ Ульяны Сергеенко, первое за три года шоу Christian Dior без участия Рафа Симонса, весьма спорное, и многое другое, пишет fashionunited.
В рамках Недели высокой моды в Париже свою новую кутюрную коллекцию для французского Дома Chanel представил Карл Лагерфельд. По традиции собрав публику под стеклянным куполом Grand Palais дизайнер призвал подумать об экологии. Площадку украшал настоящий зеленый газон, покрытый полосами пешеходных переходов, по которым и ходили манекенщицы. А выходили они из деревянного, будто кукольного, домика. На этот раз классический твидовый жакет Лагерфельд превратил в бомбер, двухцветные лодочки Chanel без задника на низком каблуке водрузил на танкетку, а классический «карандаш» удлинил до середины щиколотки. Все это он представил в палитре спортивной формы, точно намекая на традицию занятий физическими упражнениями в сложносочиненных юбках и блузах, как в начале XX века, отмечает Spletnik.ru.
В коллекции Марии Грации Кьюрри и Пьерпало Пиччоли две основных темы — работы Мариано Фортуни, испано-итальянского дизайнера начала прошлого века, и танцовщицы Лоу Фуллер, Айседора Дункан и Марта Грэм. Фортуни прежде всего ассоциируется с плиссированными платьями «дельфос» и набивным бархатом: это и было ориентиром Valentino. Еще начало двадцатого века — время массового увлечения ориентализмом, именно поэтому платья украшают восточные деревья или огнедышащие драконы, отмечает Собака.ru. Главный аксессуар — ободок со змеями, который разработала дочка французского художника Бальтюса, Харуми Клоссовска де Рола. Модели ходили по подиуму босиком.
Первый показ модного дома без участия Рафа Симонса. В октябре дизайнер покинул пост креативного директора бренда. Новую коллекцию создала команда дизайнеров Dior под руководством Сержа Руффье и Люси Майер. Ее главная тема — «новый реализм». Образов было в избытке, даже слишком много. Например, все вспоминают странный ансамбль из красной футболки, топа в пайетках и юбки в цветочек, пеньюар с воланами. Главной изюминкой стала деконструкция силуэта. В целом, «более повседневная линия haute couture» и «новый курс» Dior пришлись по нраву далеко не всем.
Новая кутюрная коллекция Atelier Versace создана для тех, кто может похвастаться стройным и подтянутым телом – глубокие вырезы, открытые плечи и облегающие ткани. Сама Донателла назвала коллекцию «атлетическим кутюром», источником вдохновения стал спортивный стиль. Впрочем, коллекция чуть менее откровенная, чем обычно, более естественная и изящная, несмотря на декольте и разрезы.
Местом для кутюрного шоу Джон Гальяно выбрал государственный Дом инвалидов — архитектурный памятник Парижа. В начале коллекции — сложносочиненные белоснежные платья, в конце — бомберы с объемными вставками из жаккарда. Несколько луков дизайнер посвятил сценическому образу Дэвида Боуи: коллажные платья сшиты будто бы из отрезков винтажных тканей, панковские прически и «звездный» макияж, придуманный Пэт Макграт. Открыла и закрыла показ модель Вика Павлова. Несмотря на аплодисменты, Гальяно на поклон не вышел, отмечает Собака.ru.
В рамках Недели высокой моды Жан Поль Готье пригласил всех в ночной клуб Palace. На презентации новой коллекции Haute Couture Готье традиционно создал настоящее шоу: модели шли по подиуму будто пьяные с бокалами шампанского, курили папиросы и жевали жвачку. Атмосфера напоминала культовые ночные клубы Нью-Йорка 70-х годов. Манекенщицы в образах show girls. Девушки предстали перед зрителями в пижамах и платьях в бельевом стиле. Ткани — шелк, бархат, атлас и кожа. Центральные цвета — темно-бордовый, черный и фиолетовый. Весенняя кутюрная коллекция стала данью памяти Эдвиге Белмор — давней музе Готье. «Королева парижского панка» умерла в сентябре прошлого года.
Для Юлии Яниной этот сезон стал одиннадцатым, проведенным в Париже. Тема русской культуры поистине неисчерпаема. В этот раз дизайнер решила пересказать историю взаимоотношений России и Франции. Открылся показ серией «лебединых выходов». Это, конечно же, отсылка к балету, к умирающим лебедям Майи Плисецкой и Анны Павловой. Даже по силуэту первые платья похожи на костюмы танцовщиц для выступлений: облегающий верх, короткие пышные юбки, очень театральная и экспрессивная отделка из перьев и, наконец, танцевальные туфельки, пишет Buro 24/7.
О кондитерском искусстве на показе Schiaparelli напоминали конфетные оттенки шифоновых платьев (в приглашении они значились как «робкие макаруны»), аппликации и принты в виде десертов и фруктов. Блюда посерьезней – черная икра, всевозможный выбор овощей, сложносочиненные тарелки из хлеба, ростбифа и дичи – появились в коллекции в виде рисунков на ткани. Такого количества прямых ассоциаций, как Бертран Гийон не использовал еще ни один дизайнер, работающий с сюрреализмом. Таким образом коллекция оказалась совершенно лишена поэтики и метафор, но перегружена детскими и наивными вышивками и принтами, пишет Elle.
Работы Пабло Пикассо угадываются почти в каждом образе. Новую коллекцию бренд посвятил рубашке-поло. Напомним, в прошлом году Viktor & Rolf объявили о том, что прекращают выпускать коллекции ready-to-wear с тем, чтобы сосредоточиться на кутюрной линии. И вот, что получилось. В коллекции Viktor & Rolf сезона весна-лето 2016 дизайнеры обратились к кубистам. За основу дизайнеры взяли ткань пике (из нее обычно и шьют поло), но сделали этот материал более плотным и рифленым.
96
48
48
